俗话说：民以食为天。饮食关系到人类的生存与健康，而饮食结构的变化又是以一个地方物候条件为基础、以社会进步为背景的。在不同的历史形态下，清徐人的饮食结构也在不断地发生着变化。那些已经失传的清徐美食，其实是一个时代受限于可用资源下的“迫不得已”，而这些美食，又何尝不是一代人心中最难忘的回忆和最深情的留恋？
清徐融媒特别推出系列报道 “清徐美食记忆” ，为广大读者和网友列举那些曾经流行的和正在流行的清徐饮食。
立冬已至，吃了一个夏天的茄子终于退场。菜地里，那些没来得及长大的小茄子，我们清徐人亲切地叫它们“茄娃娃”——这个名字里带着几分疼爱，仿佛在说这些小家伙虽然没长成，却别有用途。
记得小时候，母亲总会细心地收集这些比鸡蛋稍大些的茄娃娃。她常说：“别看它们小，做好了比大茄子还香。”而父亲每每听到要做茄娃娃，眼里都会闪过孩子般的期待。茄娃娃有点硬，不适合炖菜，但清徐人自古就有办法化平常为神奇。在清徐，每逢立冬前后，家家户户便开始忙着腌菜，院子里摆满大缸小坛，空气里弥漫着香料的气息。
记忆中，外婆做茄娃娃时，总是一丝不苟。她先将茄娃娃洗净，用刀从茄蒂的对面剖开，但小心不让剖开的瓣儿从茄蒂上掉落——小的一剖两瓣，稍大点的剖成四瓣或六瓣。然后上笼蒸熟，但不过烂，保持着一分筋骨。母亲继承了外婆的手艺，但有了自己的创新。她喜欢煮一锅花椒大料水，放入适量盐，把处理好的茄娃娃煮熟煮透，然后连汤带菜一起倒入陶坛中。她说这样腌出来的茄娃娃才入味。
腌制隔夜，第二天，母亲便会捞几个茄娃娃出来，切成小块，配上葱花香菜和一点尖椒，淋上几滴香油拌匀。那味道，清爽可口，是父亲最爱的下饭菜。父亲吃茄娃娃时总是很享受。他尤其喜欢那种带蒂的茄娃娃，用手捏着茄蒂，一口口咬着吃，最后连茄蒂也要细细咀嚼，说那才是精华所在。
那时候物质不丰富，冬春时节新鲜蔬菜少，腌菜几乎是清徐人餐桌上的必备。长大后看着超市里的咸菜琳琅满目，却找不到记忆里茄娃娃的味道。直到遇见杨先森，才知道他也好这一口。
“我外婆以前常做一种小茄子咸菜，可惜现在吃不到了。”同样是外婆带大的他，偶然的一句感慨，让我心动——何不试着复刻记忆中的味道？第一次做茄娃娃，我特意打电话向母亲请教。她电话那头细细指导：“茄子不要煮得太烂”，“盐茄子，醋葫芦，做茄子菜，盐要多放”。我依言而行，却总担心做得不像。没想到杨先森尝了一口，眼睛就亮了：“就是这个味道！”从此，每年秋天做茄娃娃成了我的固定功课。早市上见到那些娇小可爱的茄娃娃，总会买些回来。杨先森每次吃都忍不住赞叹：“好吃，真是好吃！”看着他大快朵颐的样子，我忽然理解了母亲当年的心情。
孩子们对茄娃娃毫无兴趣。他们宁愿吃炸鸡薯条，也不愿碰这黑乎乎的咸菜。起初我还试图说服，后来也想开了——一代人有一代人的回忆，一代人有一代人的口味。就像我年轻时，不喜欢喝粥、和子饭、馏米这些家常味道，总觉得太过平淡。如今年岁渐长，反倒越来越偏爱这些简单质朴的食物。或许味蕾的成长，本身就是一部生活史。
如今，我照例做了不少茄娃娃咸菜，还做了芥辣丝丝、芫荽豆豆、韭花酱，醋腌洋姜。看着阳台上排开的玻璃罐，忽然想到：这看似普通的咸菜，竟串联起了外婆、母亲、我，三代人的故事。这些清徐人世代相传的饮食智慧，也是深植于心的美食记忆。那些看似普通的食物里，藏着的是时光沉淀下来的滋味，是亲情传递下来的温暖。
掀开坛盖，醇香四溢。我知道，这个冬天，又会是有滋有味的。
